Как сделать сруб своими руками

Для тех, кто желает построить баню или небольшой дачный домик пригодится информация о том, как построить сруб своими руками. Из разнообразных современных строительных материалов именно бревна из цельной древесины являются наиболее гигиеничными и экологичными. Такие стены отлично держат тепло, но в то же время пропускают воздух, то есть «дышат». В связи с этим бревенчатые стены не нуждаются в устройстве дополнительной вентиляции и потому могут быть использованы для постройки бань и саун. Кроме того, красивый рисунок древесины, естественный запах дерева и приятное тепло бревен придают любому помещению уют и особую атмосферу единения с природой. Также немаловажно и то, что в отличии от бруса у бревен не срезается наружный слой древесины. Именно он предохраняет дерево от грибка и гнили и защищает внутренние рыхлые слои древесины. Конструкция сруба Из цельных бревен издавна строили срубы. Этим словом называют бревенчатые строения без крыши, обрешетки и пола, то есть основную часть дома со стенами. Срубы состоят из венцов, число которых влияет на высоту сруба. Венцом называют перпендикулярно уложенные бревна, соединенные в углах при помощи одного из видов замкового соединения. Первым нижним венцом идет окладной венец (1) – его делают из самых толстых бревен, после него – нижняя обвязка (2) с врезанными в нее лагами (3). Лаги служат для стяжки нижней обвязки и в качестве основания пола, а окладной венец усиливает нижнюю обвязку сруба и предотвращает его гниение. Те венцы, которые расположены от нижней обвязки до нижнего края окон, называются подоконными (4). После них идут оконные венцы (5) и потом – надоконные. Первый надоконный венец также является замыкающим (6). В качестве основы крыши служит верхняя обвязка, состоящая из двух верхних бревен (прогонов) (7) и подстропильных бревен (8). Далее идут стропила (9) и угловые столбы (10) для крыльца или веранды.
Бревна в венцах, расположенные перпендикулярно прогонам, называют поперечными, а венцы с оконными или дверными проемами – разрезными. Те бревна, которые формируют проемы окон и дверей, называют «коротышами». Что касается конструкции самих бревен, то не существует идеально ровных стволов деревьев, все они уменьшаются в диаметре от корня к верхушке, поэтому при укладке бревен их чередуют с разворотом на разные концы. Для того, чтобы при сборке сруба венцы плотно прилегали друг к другу, на каждом бревне выбирают паз или формируют кант. Для бревен лучше использовать древесину хвойных пород, например ель или сосну. Можно применять для изготовления бань, саун и колодцев осину, поскольку такие бревна не боятся влаги. Не стоит применять березу, поскольку она капризна в обработке и быстро поддается гниению. Технология изготовления сруба Сначала обустраивают фундамент, который необходимо накрыть гидроизоляцией. Затем укладывают первые бревна – оклад. Его можно устанавливать на специальные поперечные бруски-подкладки. И подкладки, и нижнюю сторону оклада необходимо обработать антисептиком, а после просушивания покрыть специальной влагозащитной мастикой или гудроном. Промежуток между фундаментом и окладом закладывают кирпичом и заделывают цементом. Места соприкосновения бревен с раствором закрывают несколькими слоями рубероида. Различают несколько способов укладывания бревен: «В чашу» — при этом способе концы бревен выходят за пределы стен. «В обло» — бревна также выступают за пределы стен – этот и предыдущий метод укладки хорошо защищает углы от осадков и ветра. «В лапу» — бревна не выступают за пределы стен, а их концы выполнены в виде «ласточкина хвоста». Это более экономичный в плане материала способ укладки. Можно выполнять «ласточкин хвост» двойным для большей прочности конструкции.
Пазы и шипы бревен изготавливают по шаблону, исходя из размеров самого тонкого бревна сруба. При укладке между бревнами прокладывают слой мха, пакли или пеньки толщиной до 1 см. Можно дополнительно соединять бревна штырями. Если используется брус, то углы стен складывают «в лапу» или «в торцевой шпунт». Иногда брусья собирают впритык без использования шпунта и скрепляются штырями – их устанавливают по углам и середине бруса. При соединении бруса «в лапу» штыри в середине нужны для того, чтобы отдельные брусья не выпирали из стены. Можно применять металлические штыри или деревянные, изготовленные из крепких пород дерева (дуба или хвойных пород) размерами 100 мм длиной и 20-25 мм диаметром. После сборки бревенчатых стен их конопатят паклей, пенькой, мхом, льном или войлоком. Если используется пакля, то ее надо очистить от костры и просушить. Войлок для этих целей нарезают лентами, а мох также просушивают, поскольку в сыром виде но может вызвать гниение древесины. Кнопатят стены следуя по кругу, то есть венцам. Если конопатить сначала только одну какую-то стенку, идя вверх, то строение может перекоситься. Следует помнить, что после оконопачивания стены обычно поднимаются на 12-15 см, поэтому это следует учитывать при повторном оконопачивании, которое проводят через год-полтора после строительства сруба. Также лучше при повторном оконопачивании освободить печную трубу и сделать между ней и потолком с крышей был зазор. Оконопачивание проводят для того, чтобы заполнить пустоты в стенах и исключить проникновение свежего воздуха, из которого может выделяться конденсат и разрушать древесину. После окончания оконопачивания швы в стенах можно закрыть декоративными рейками, а углы облицевать досками. Перед этим углы также обкладывают слоем минерального войлока или пакли. В дверные и оконные проемы устанавливают косяки, которые соединяют с бревнами сруба «в шип». В связи с этим в косяках надо делать пазы, но в верхней перекладине и пороге пазы не нужны. Над дверным проемом надо оставить зазор в 4-5 см для оседания стен постройки. Его заполняют паклей и зашивают досками. Через некоторое время после постройки и завершения осадки стены можно обшить досками с двух сторон или с одной.